Jeszcze o poddaszy uzytkowym

[jadar62]

na forum bylo juz napisane wiele, na stronach e-dach i e-izolacje tez jest
troche, ale niestety nie wszystko i nie dosyc szczegolowo. Chodzi mi o
ocieplenie poddasza, ktore nie jest wilgotne tzn. nie ma ma tam lazienki.
Chce natomiast zgodnie z dzisiejszymi zaleceniami polozyc podwojna warstwe
izolacji i aktywna folie paroizolacyjna. Jak to prawidlowo wykonac? Mozliwa
kolejnosc jest wg mnie nastepujaca:

WARIANT I
-dachowka ceramiczna
-folia wysoko paroprzepuszczalna
-welna mineralna 150 mm
-stelaz do plyt k-g przykrecony do krokwi
-welna mineralna 100 mm
-aktywna paroizolacja przyklejona tasma dwustronna do satelazu
-plyta k-g przykrecona poprzez paroizolacje
W tej wersji folia jest dzurawiona przez wkrety mocujace plyte do czego
przeciez nie powinnismy dopuscic. Trudne technicznie polozenie folii.
Mozliwosc podziurawienia folii przez stelaz. Stelaz zakryty przez folie,
trudny montaz plyt k-g

WARIANT II
-dachowka ceramiczna
-folia wysoko paroprzepuszczalna
-welna mineralna 150 mm
-aktywna paroizolacja przymocowana takerem do krokwi
-stelaz do plyt k-g przykrecony do krokwii na folie
-welna mineralna 100 mm
-plyta r-g
Dziurawienie folii w celu jej zamocowania mozna zakleic tasma. Prosty montaz.
Widoczny stelaz. Stelaz nie dziurawi folii. Pytanie jest tylko czy taki
sposob jest wlasciwy, tzn czy mozna dac ocieplenie na paroizolacje i potem na
to plyte k-g.

Zagadnienie jest ciekawe, latwe teoretycznie, ale wyknanie jest trudne.
Fachowcy klada tylko izolacje pomiedzy krokwiami, na to folie, stelaz
przykrecaja przez folie i plyty. Drugiej warstwy welny raczej sie unika.

Jak to wykonac wlasciwie. Prosze o podzielenie sie swoimi doswiadczeniami.

[jarecki_2]

Dokładnie tak jak jest w projekcie.

[Gość: cromwell]

cos kombinujesz :)
prawidlowa kolejnosc ocieplenia:

1 montaz wieszakow do krokwi
( chodzi o wieszaki boczne nie uchwyty es)
2 15 cm welny pomiedzy krokwie
( mocowane zylka lub sznurkiem przeciagnietym krzyzowo zawijanym na wieszakach)
3 5 - 10 cm welny nabijane na wieszaki
( lecimy z cala szerokoscia welny przycinamy jednie koncowki)
4 montaz profili sufitowych cw-60
(co 40 cm w ukosach i polaciowkach profile laczymy profilami przysciennymi
i scinkami z konstrukcji)
5 przyklejamy folie paroprzepuszczalna
(za pomoca tasmy dwustronnej w oknach skosach i lukarnach dajemy zaklady
i folie podklejamy)
5 monaz plyt k-g
( wsztstkie sasiadujace ze soba plyty musza byc polaczone konstrukcja)

kapisko;)

pzdr.

[jadar62]

Czyli to co opisalem w wariancie pierwszym. Wtedy dziurawie folie wkretami
mocujacymi regipsy. Tak robia monterzy bo nie oni tam beda mieszkali, ale jest
to niezgodne z opisami na e-izolacje i e-dach. Tam pisza, aby foli nie
dziurawic, co jest logiczne. Albo kladziemy foile bez dziur, albo w ogole. Do
tego zmierzam. W moim wariancie drugim moge polozyc paroizolacje i zabezpieczyc
wszystkie otwory powstale na skutek montazu foli. Rozmawiamy teoretycznie i
chodzi o to, ze producenci tego nie uwzglednili.

[Gość: cromwell]

folia paroizolacyjna nie zabezpiecza plyt przed zamakaniem
jak sama nazwa wskazuje chroni plyty przed wilgotnym powietrzem z zewnatrz

rob jak uwazasz
docieplilem w ten sposob kilka poddaszy
i nie mialem reklamacji

a stwierdzenie ze monterzy robia maniane
bo nie beda tam mieszkali
mozesz sobie darowac

pzdr.

[rudi6969]

Mysle ze folia paroizolacyjna (sama nazwa to mówi) chroni przed zawilgoceniem
konstrukcji i szczegolnie izolacji przez parę wodna powstała w mieszkaniu.

[Gość: Adam]

Mam pytanie do Ciebie.
Mam problem z izolacją i chcaiłbym ją poprawić.
Między krokwiami mam 10cm wełny + w poprzek 5cm + folia paroizolacyjana + k-g.
Tak ktoś zaoszczędził. Teraz efekt jest taki że na foli paroprzepuszczalnej
skrapla mi się woda, a na wierzchu wełna jest zroszona.
Aha, dzch pokryt blachodachówką, pod nią folia wysokoparoprzepuszczalna.
Mam zamiar dołożyć 5cm wełny + 2 cm styropianu i na to paroizolacja lub 10 cm
wełny.
Co będzie lepsze?

[Gość: Adam]

[Gość: Adam]

Powyższe pytanie do "cromwell"

[cromwell1]

nie kombinuj ze styropianem
wystarczy welna
jesli chcesz dac dodatkowo 10 cm welny
rozejrzyj sie za wieszakami do konstrukcji
nie spotkalem sie jeszcze z tak dlugimi
a sciskanie welny profilami nic nie daje

napisz cos wiecej
kiedy docieplano poddasze
czy wykonywano wtedy prace mokre jak wylewki

skad wiesz ze para sie skrapla
jak masz poddasze zaplytowane

czy plyty siegaja kalenicy
czy masz sufit na poddaszu
a moze jest antresola
jaka jest jej wysokosc
jaki masz dach
dwuspadowy ewentualnie duze lukarny
czy koperta

pzdr.

[Gość: Adam]

Poddasze docieplane było przed zeszłoroaczną zimą już po wylewkach.
Poddasze mam zapłytowane na skosach + sufit. Do kalenicy jest wolna przestrzeń
około 1,5m.
Dach jest dwuspadowy.
Skraplanie widać na folii paroprzepuszczalnej - widzę to przez właz.
Szczelina między wełną a tą folią jest zachowana.

[cromwell1]

paroizolacja szczegolnie przy blachodachowce
powinna siegac sufitu poddasza
para skrapla sie z powodu slabej wentylacji
pyknales ocieplenie do kalenicy
zeby usprawnic wentylacje
trzeba pomiedzy krokwiami montowac wywietrzniki
a drogie sa jak fix
i po kiego dziurawic dach
masz i tak licha izolacje
przy dociepleniu
przelec welenka i paroizolacja po skosach i suficie
przestrzen nad ocieplonym sufitem zwentyluj
kratkami wentylacyjnymi w scianach szczytowych

pzdr.

[leonardox]

> paroizolacja szczegolnie przy blachodachowce
> powinna siegac sufitu poddasza
U mnie tak jest. Paroizolacja jest na skosach i suficie(wykonany z k-g).

> pyknales ocieplenie do kalenicy
Nie rozumiem. Ocieplony mam skosy tylko w miejscu zapłytowanym (jakieś 2m)
pozostała częśc do kalenicy nie(ok. 4m) - lecąc po dłudości krokwi. No i sufit
poddasza tam już dołożyłem wełny.



> przestrzen nad ocieplonym sufitem zwentyluj
> kratkami wentylacyjnymi w scianach szczytowych
Kratki już wykonałem, ale może za małe? A co myślisz o zamontowaniu
turbowentylatorów (nie wiem jak się fachowo to nazywa - takie nasady na szyby
wentylacyjne napedzane wiatrem - kręcą się i błyszczą)?


> przy dociepleniu
> przelec welenka i paroizolacja po skosach i suficie

Myślisz że koniecznie trzeba docieplić ( bo mam już wszystko jest wykończone i
pomalowene) czy lepiej się skupić się ma dobrej wentylacji dachu?
Na poddaszu jest bardzo ciepło przy minimalnie odkreconych grzejnikach i cały
czas rozszczelnionych oknach. W lato też się nie gotowało.
Myślę tu bardziej o drewnie i ewentualnie mogących kiedyś wystąpić jakiś
zaciekach, niż o stratach ciepła.

[Gość: Matt]

"cromwell" ma rację jeśli chodzi o wentylację .
Jeśli mogę,
to wydaje mi się że problemy w tym przypadku masz dwa:
- słaba izolacja termiczna - ciepło przedostaje się w dużej ilości w strefę
zimną
- słaba wentylacja dachu - gdy te ciepło już się przedostanie to nie zdąży się
wydostać na zewnątrz i skrapla się na folii.
Nie jestem fachowcem, ale miałem podobny problem.
ZACZNIJ od sprwdzenia foli paroprzepuszczalnej czy LEŻY ODPOWIEDNIĄ STRONĄ
W przypadku wentylacji sprawdź:
- czy podbitka jest perforowana (jeżeli takową masz)
- może fachwcy przedobrzyli z uszczelkami pod gąsiorami i cała para zbiera się
nie mająć gdzie uciec
- otwory wentylacyjne powinny mieć odpowiednią wielkość - musisz porozmawiać z
kimś kto umie to określić
- czy jest szczelina między folią a wełną
A jeśli chodzi o izolację to jeżeli masz już wszystko zrobione to spróbój
dołożyć wełny tam gdzie możesz bez rozbierania, tzn prawdopodobnie na suficie.
Te 15 cm jeżeli jest dobrze położone powinno wystarczyć - sprawdź przy jakich
różnicach temp. co się dzieje.
Łatwo też wyłapać miejsca niedoizolowane na podtswie obserwacji dachu przy
pruszącym śniegu. Będzie się topił w tych miejscach.
Przy dobrej wentylacji nawet jak dostanie się więcej pary niż powinno to będzie
mogła sie wydostać na zewnątrz i nie powinna zaszkodzić konstrukcji drewnianej.
Ale powinieneś to skonsultować z jakimś fachowcem.
A ten wentylator może pomóc, tylko że trochę kosztuje (około 250 zł), a jeden
raczej Cię nie urządzi. Urządzenie jest stosawne w takich przypadkach, sam
widziałem nawet na blokach.

[cromwell1]

ja bym tak zostawil
nie masz wahan temperatur na poddaszu
widocznie izolacja jest wystarczajaca
przy wylazie zawsze bedzie skraplac sie para
nie jest hermetyczny
jak radzi poprzednik
sprawdz sobie kanaly wentylacyjne w podbitce
czesto ekipa klajstruje wszystko na szczelno

masz wykonczone poddasze
jezeli dojdziesz do wniosku ze izolacja jest niewystarczajaca (nie bylo mrozow)

taniej cie wyjdzie sciagnac blache
nadbic krokwie z gory
i dolozyc welny
robic etapami

wczesniej sprawdz szczeline pomiedzy blachami w kalenicy
poszerzysz ja o ok 10 cm
czy nakryjesz przerwe gasiorami

pzdr.

[Gość: Matt]

Dokładnie tak jak w wariancie I.
Folia paroizolacyjna, tak czy tak, przepuszcza wilgoć określoną w jej
paramentrach. Jeśli chodzi o dziury po wkrętach to chyba nic na nie jeszcze nie
wymyślili, tak więc nie ma się nimi co przejmować.
A zadaniem tej foli jest ograniczenie przepływu wilgoci(ciepłe powitrze, które
jest nośnikiem wilgoci) z wnętrza, do warstwy izolacyjnej. Zawilgocenie
pogarsza jej właściwości izolacyjne. Nie mówiąc o oddziaływaniu na drewnianą
konstukcję dachu.

Drugi wariant.
W tym przypadku może dochodzić do skraplania się pary wodenj na foli
paroizolacyjnej, zawilgocenia wełny i płyt k-g. A możesz na to liczyć np na
krokwiach, niedoizolowanych miejscach itd. Resztę dopowiedz sobie sam.

Podsumowując. Przedostawanie się wilgoci z wnętrza w 100% jest nieuniknone ,
dlatego dach ma być wentylowany.
Miałem problem ze zbieraniem się wilgoci w odizolowanej części dachu i przy
skosch. Odkleiłem wszystkie uszczelki z gąsiorów(blachodachówka) i częsciowo
pomogło.

[Gość: wienna]

Tylko wariant I. Folia paroizolacyjna na złączach musi być sklejona taśmą
samoprzylepną aluminiową a na skraju przyklejona do ścian oraz do ościeży w
oknach połaciowych (jeśli są). Nie ma obawy o zgubne skutki dziurawienia folii,
bowiem otwory są wypełnione wkrętami do płyt G-K a te ściśle przylegają do
folii i nie grozi nagłym wypływem powietrza i wraz z nim pary wodnej. Więcej
znajdziesz na www.bdb.com.pl Ale w wariancie I masz błąd: brak jest
przestrzeni wentylacyjnej nad folią wiatroizolacyjną, która powinna wynosić
tyle ile grubości mają kontrłaty tj. 4-5 cm. I jeszcze jedno: w okapach trzeba
zapewnić wloty a przy kalenicy wyloty dla powietrza wentylującego tę
przestrzeń! Inaczej poważne problemy!
Do wykonawcy cromwell:
Folia paroizolacyjna zabezpiecza przed przepływem powietrza wewnętrznego do
warstwy ocieplenia, a nie zewnętrznego!



--------------------------
BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO BDB
www.bdb.com.pl

[jadar62]

Przestrzeni powietrznej nie ujalem, to fakt, ale przyjalem go za oczywisty,
dzieki za trafna uwage. Prosze zwrocic uwage, ze stosuje aktywna folie
paroizolacyjna, ktora przepuszcza i oddaje wilgoc, wiec chyba nie bedzie efektu
worka foliowego. Sprawa jest prosta gdy jest plaska polac dachowa. Gdy
powierzchnia jest mocno polamana, skosy pod roznym katem, plus montac gniazdek
wtedy sprawa sie komplikuje i jest to problem nie tylko dla amatorow. A jezeli
chodzi o fachowcow to wszystko zalezy od wlasnej wiedzy i od wiedzy fachowcow.
A tych z wiedza jest duzo, ale w Irlandii. Wybiore wariant I i mam nadzieje, ze
zrobie to dobrze.